Разбираем оппозитный двигатель DG

Сразу совет, прежде чем разобрать оппозитник, найдите одноразовые стаканчики или пластиковую посуду куда можно сложить весь крепеж и которую легко промаркировать дабы не забыть что и откуда выкрутили. Снимаем корзину сцепления, и если корзину (нажимной диск) менять не планируется то нужно пометить положение установленной корзины относительно маховика, так как в идеале корзина сцепления с маховиком должны быть сбалансированы, ведь вес и диаметр относительно велики и при плохой балансировке могут как минимум ускорить износ вкладышей коленчатого вала. Что то я ушел от темы, не будем расстраивать себя теорией. Снял корзину, вижу печаль, сцепление и ответная поверхность маховика изношены на столько что поверхности не работали и ось ведомого диска просто упиралась в болты маховика. вот этим торцом, ведомый диск прижимался к болтам маховика Чтобы снять маховик нужно выкрутить 5 болтов, чтобы при этом не прокручивался маховик фиксируем его к блоку, под руку попалась стальная проволока, пригодилась. Снимаем головку блока цилиндров, нужно выкрутить 8 колпачковых гаек, четыре из них под осью коромысел. Да тут просто страшный сон мистера «Проппера». Стягиваем аккуратно головку со шпилек. Как-то неожиданно много герметика. К моему удивлению одна головка была от двигателя DF вторая DG. Это головка блока цилиндров DG, клапана больше чем на DF Это головка блока цилиндров DF. Теперь нужно снять поршня. Нам нужно вытащить поршневые пальцы, сделать это можно через отверстие водяной рубашке охлаждения. Понадобятся кусок строительной шпильки, гайки, шайбы и инструмент для снятия стопорных колец. Стягиваем с поршней гильзы, располагаем двигатель шкивом в верх, проворачиваем шкив до тех пор пока в отверстии водяной рубашки не увидим торец поршневого пальца со стопорным кольцом. Инструмент для удобного снятия стопорных колец купить не успел, чтобы время не терять решил доработать старые ножницы. Снимаем верхнее стопорное кольцо. Вставляем шпильку в поршневой палец, с нижней стороны на шпильку накручиваем гайку с шайбой, диаметр гайки с шайбой подберите такие чтобы они проходили сквозь отверстие поршня но упирались в палец. Со стороны отверстия рубашки нужно положить опору с отверстием под шпильку, подойдет кусок доски, или велосипедный ключ. Закручивая гайку на шпильке мы вытянем палец из поршня, возможно он пойдет туго и чтобы не повредить шатун нужно подложить между поршнем и внутренней частью блока кусок доски или фанеры подходящей толщины. Вытянув палец, снимаем поршень. Подобным образом снимаем следующий поршень и также на второй половинке. Не забудьте промаркировать где какой поршень, гильза и положение поршня в гильзе стрелкой в сторону маховика! Теперь двигатель без поршней, гильз, ГБЦ и его можно одному переместить на стол, для дальнейших хирургических вмешательств. Проверим за одно зазор замков поршневых колец. Вставляем поршневое кольцо без перекосов в нижнюю часть гильзы, где есть хон, и поршень не работал, это нужно для того чтобы выработка в гильзе не повлияла на результат измерений. Теперь в промежуток между торцами кольца вставляем лепестки из набора плоских щупов. Зазор верхнего компрессионного кольца оказался 0,14мм, что давно вышло за максимальные пределы. Следующий этап, нужно «расколоть орех» то есть располовинить картер, отделить правую и левую секцию оппозитника, называйте как хотите. Первым делом снимаем масляный насос. Маслянный насос приводится в движение распредвалом, в углубление которого вставляется ось шестерни насоса. Затем я вытащил упорную шайбу и сальник со стороны коленвала. К моему удивлению, шайба была одна, шайба была самодельная, и она деформирована в конус, и язычок был расположен в обратную сторону от фиксирующей его канавки в картере. И эта шайба крутилась и собой и язычком слизала метал по кругу, печаль… Зря я сразу не измерил осевой люфт коленвала, но и так понятно что без всех необходимых шайб люфт есть… Можно заранее с помощью маленького крючка из тонкой стальной проволоки вынуть гидротолкатели. Далее выкручиваем все гайки, переворачиваем картер вертикально, но удобнее просверлить под шпильки отверстия в столе. Обстучав легонько по шву половинки картера, потянул ухватившись за толстые шпильки, половинки стали расходиться. Подкладывая в образовавшуюся щель отвертку и куски фанеры по всему кругу, половинки разошлись, готово! Ни в коем случае нельзя колотить по краям половинок металлическим молотком или пытаться располовинить картер зубилом или шлицевой отверткой! Если не получается не торопитесь, положите смоченную керосином тряпку на шов, оставьте на сутки, герметик который склеил половинки станет мягче, по крайней мере тот красный что был у меня размяк. Осматриваю внутренности, вижу разрезанные вкладыши и бумажные портянки на постелях… :.(